Описание маршрута было любезно предоставлено Усть-Майским краеведом Владимиром Ермаковичем Поповым:
Хребет Джугджур протянулся мощной семисоткилометровой дугой на Дальнем Востоке России и является естественной границей между Восточной Сибирью и побережьем Охотского моря. Реки, берущие начало на его западных склонах, несут свои воды в Северный Ледовимый океан, а реки его восточных склонов – устремляются к Тихому океану. Первым русским покорителем Джугджура стал казак Иван Москвитин, в 1639 году переваливший через этот хребет и вышедший с небольшим отрядом к Охотскому морю и крайним рубежам грядущей империи.
За ним свой след на Джугджуре оставил Василий Поярков, Семен Шелковник, Витус Беринг, Александр Миддендорф, Николай Меглицкий, Николай Аносов и сотни других землепроходцев, исследователей, ученых и путешественников. Бывал на Джугджуре и классик русской литературы Иван Гончаров, а веком позже – и советский писатель Григории Федосеев.
Напротив места впадения р. Маи в Алдан расположен поселок Усть-Мая, Усть-Майского района, Республики Саха(Якутия) к югу от него, в семи километрах, находятся самые старые в этих краях поселения: Петропавловское на левом берегу Алдана и Троицкое на правом.
Следующий населенный пункт на левом берегу р. Маи – метеостанция Чабда (от эвенкийского – высокое место) в устье одноименного левого притока реки (от п. Усть-Мая до р. Чабда 100 км).
У р. Маи берега на этом участке крутые. Чабда стоит на красивом высоком берегу, с которого открывается великолепный вид на окрестности. Трудно найти лучшее место р. Мае для обелиска с барельефом Ивана Гончарова. Он и стоит с двумя монументами – первым переселенцам и солдатам, не вернувшихся с Великой Отечественной.
Несколькими километрами выше от метеостанции Чабда впадает речка Ыччакыт, открывается гора Красивая. Словно из разноцветных пород от основания до макушки. Изумительной красоты гора! (От р. Чабда до Красивой горы 63 километра). Чуть выше на устье реки Юдома сохранилось поселение Усть-Юдома, когда-то крупная перевалочная база экспедиций, золотоискателей и торговых караванов. Сейчас это несколько домиков да метеостанция. А когда-то это был крупный порт для барж и колесных пароходов. Остатки пирсов – укрепленные бревнами лиственниц и камнями берега – сохранились до наших времен. При впадении Юдомы очень хорошо заметна граница двух вод – майский поток чистый, а юдомский мутный.
И совсем незаметная другая граница – Хабаровского края и Якутии. Разве что GPS тут сходит с ума, путаясь в разных временных поясах (от Усть-Юдомы до с. Аим – 100 километров).
Следующее поселение – Аим) от эвенкийского «сытый»), стоящее в устье одноименной реки. Река эта глинистая и, впадая мутит р. Маю.
В 1818 году здесь открыли «хлебозапасные магазины» для поддержки населения. Запись об открытии такого магазина 1 августа 1818 года и считается днем основания Аима. Охота и рыбалка являются основным видом деятельности. По данным на 2015 год, в Аиме проживало 190 человек.
Следующее поселение, это село Ципанда (от Аима до с. Ципанда 210 километров). Обоснователем села Ципанда является русский казак Григорий Ципандин. Вышн села Ципанда есть памятник природы – карстовые пещеры, самой известной из которых является Абаасы Дьиэтэ или Жилище черта. Кроме того, здесь, между Ципандой и Селендой (Селенда – от эвенкийского – железо), открыты восемь мест с наскальными рисунками (писаницами). В Ципанде раньше был большой совхоз и станция обслуживания линии связи. Сейчас село пришло в упадок, тут живут две семьи, занимаются охотой и рыбалкой, и пытаются заниматься земледелием. Следующим поселением является остатки развалины деревни Хакыр, рядом с которой нашли стоянку древнего человека. Вторая обнаружена в устье Улахан Крестяха.
Следующее селение по левому берегу – Джигда. Традиционно там жили оленеводы, охотники и рыбаки. Джигда ниже от Нелькана и там проживает 217 человек.
Самым крупным и старым поселком на Мае является Нелькан. Его название состоит из двух эвенкийских слов «нель» – стрелка, место слияния двух рек и «кан» – «тот, кто здесь живет». До сих пор это село сохранило цветущий вид. Самой нарядной и старой постройкой Нелькана является деревянная церковь, которая была возведена всем селом в 1915 году (а первый храм здесь поставили еще в 1862-м, но он сгорел). Любопытный факт: эту церковь можно назвать младшей сестрой московского храма Христа Спасителя, поскольку у них был один и тот же архитектор Константин Тон. По данным на 1 января 2015 года в Нелькане проживали 743 человека. В окрестностях поселка начинаются Нельканские горы, чьи каменные столбы, рожденные причудливым выветриванием в течение миллионов лет, могут поспорить со знаменитыми Ленскими столбами. С алданской Маей связана история открытия пути к океану. По ней поднимались и Иван Москвитин и Витус Беринг (дважды). По ней возвращался из своего гранд-вояжа Иван Гончаров. Она является частью Аяно-Майского тракта, по которому шли товары в Русскую Америку и обратно. Благодаря этому тракту возникли селения на реке.
У Маи алданской есть уже упомянутая нами тезка – Мая удская, но протекают они по разным сторонам хребта Джугджура.
И, получается, две одноименные реки окаймляют одну горную систему, словно оправа. С эвенкийского «майа» переводится как «корзинка из бересты». По одной из версий, это связано с богатством ее рыбой (хариус, лимба, ленок, таймень, сиг, щука, окунь, сорога, налим, сибирский осетр, бычок), которую можно добыть в течение долгого периода от последнего льда до первого. Она действительно, словно корзинка – самобранка.
Свои воды Мая алданская несет с верховьев Юдомо-Майского нагорья, рождаясь при слиянии речек Правая Мая и Левая Мая. После этого Мая петляет среди гор на протяжении 1053 километров, пересекая Хабаровский край до притока Юдомы, и перетекая в Якутию. Площадь ее бассейна – 171000 км2, средний расход воды – 1180 м3/с, питание смешанное. Коренными жителями этих мест являлись тунгусы (эвенки), ламуты (эвены), и якуты (саха). Эвенки и эвены (старое название – тунгусы) – коренной народ Российской федерации, проживающей в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, а также Монголии и на северо-востоке Китая. Эвенкийский язык принадлежит у тунгусо-маньчжурской группе алтайской языковой семьи.
Последним населенным пунктом является поселок Аян. Населенный пункт с интереснейшей историей и прошлым, тесно связанным с Аяно-Майским трактом. Основан он был в 1843 году.
27 июля 1845 года вышел Указ о наименовании данной базы Аянским портом Российско-Американской компании, а тракт из Якутска в Аян был официально открыт. Однако лишь спустя 11 лет тракт перешел под управление государства и получил официальное название казенного почтового. 38 почтовых станций, более ста якутских русских семей, расселенных вдоль тракта, обеспечивали «почтовую гоньбу» и давали приют путешествующим. Срочная почта доходила от Якутска до Аяна всего за неделю, а Петербурга – за месяц. И последний отрезок путь от Нелькана до Аяна на грузовике сегодня занимает 12 часов. Протяженность маршрута составляет 240 километров. Гравийная дорога есть только в начале и конце, остальной путь проходит по бесчисленному количеству речек, причем не столько пересекает их, сколько идет по руслам. Волны захлестывают радиатор и бьются в стекло. Сильное течение порой сносит груженую машину. Дорога пересекает редкий по красоте перевал – Казенный, где в хорошую погоду предстают во всем величии сиреневые отроги Джугджура. И потому зимой и летом старые и новенькие «Уралы» по-прежнему бросают вызов старому Аяну, Майскому тракту. По несколько раз в неделю они перевозят топливо, продукты и пассажиров. Продолжительность маршрута от п. Усть-Мая до Аяна составляет 840 километров и обратно. Всего 1680 километров.
Источник:
